Drzwi wewnętrzne w nowym miejscu – wykonanie otworu w ścianie i montaż

Dodane 14 listopada 2021

Gdy łączysz lub dzielisz istniejące pomieszczenia w mieszkaniu, możesz stanąć przed koniecznością wykonania nowego otworu w ścianie, a następnie montażu drzwi wewnętrznych. Czy potrafisz zrobić to samodzielnie? Jeśli chcesz się podjąć zadania i poszukujesz podpowiedzi, w tym artykule przeprowadzamy Cię krok po kroku przez kolejne, niezbędne działania.

Sprawdź ścianę – to kwestia bezpieczeństwa

Wstawienie drzwi wewnętrznych w zupełnie nowym miejscu oznacza konieczność wykonania otworu w murze. Zadanie jest wykonalne nawet bez większego doświadczenia remontowo-budowlanego, ale wymaga cierpliwości, precyzji oraz świadomości, jak ważne jest trzymanie się pewnych zasad. Jakich? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Pierwszą, bardzo ważną kwestią jest ustalenie, w jakiej ścianie ma powstać otwór. Ściana może być działowa lub nośna – w działowej wzmacnia się nadproże stalowymi prętami, a w nośnej (inaczej: konstrukcyjnej) wykonuje się montaż belki nadprożowej.

Co do zasady, ściany nośne są grubsze od działowych. Rodzaj tej, w której zamierzasz wykonać otwór, sprawdź w projekcie (dokumentacji) mieszkania, ewentualnie skonsultuj ze specjalistą. Musisz mieć świadomość, że bez brak wzmocnienia nad otworem może skończyć się spękaniami tynku (na ścianach działowych) lub zagrożeniem dla całej konstrukcji budynku (na ścianach nośnych). Nawet stosunkowo niewielki otwór w ścianie konstrukcyjnej stwarza ryzyko zbyt dużego obciążenia ze stropu.

Kolejnym aspektem związanym z bezpieczeństwem prac i funkcjonalnością pomieszczeń jest to, czy w ścianie znajdują się potencjalne przeszkody. W miejscu wykonywania otworu mogą przecież przechodzić rury czy kable. W niektórych mieszkaniach instalacja elektryczna biegnie ok. 20-30 cm pod sufitem (a wówczas nie przeszkadza w planowanych pracach), ale w innych można spotkać się z przewodami poprowadzonymi w dolnej części ściany. Wówczas konieczna staje się przeróbka instalacji elektrycznej poprzez wykonanie obejścia.

Kolejne elementy wymagające sprawdzenia przed podjęciem prac to ewentualna różnica poziomów po obu stronach ściany (niweluje się ją zastosowaniem dodatkowej listwy) oraz odległość od najbliższej ściany. Chodzi o to, żeby drzwi otwierały się swobodnie, a klamka nie odbijała od ściany.

Otwór w ścianie nośnej

Na początku wyjaśnijmy, jak prawidłowo wykonać otwór w ścianie nośnej. Standardowa ościeżnica drzwi wewnętrznych ma wysokość 200 cm, dlatego ok. 10 cm nad nią należy wykonać bruzdę do założenia belki nadprożowej. Jej głębokość powinna wynosić równą połowę grubości ściany i długość taką jak szerokość planowanego otworu, z tym że powiększoną o 10 cm z obu stron. A co z wysokością bruzdy? Tutaj wszystko zależy od wysokości belki, którą kupujesz (120 mm mają stalowe dwuteowniki, 240 mm belki tropowe teriva z nadbetonem, a prefabrykowane nadproża żelbetowe 190 mm). Fachowcy podpowiadają wybór nadproża stalowego.

Montaż takiej belki jest stosunkowo łatwy – należy owinąć ją siatką tynkarską i na wierzchu rozprowadzić zaprawę. Następnie umieszcza się belkę w bruździe, podklinowuje się ją na końcówkach i uzupełnia puste miejsca zaprawą. Po związaniu identyczne prace wykonuje się na drugiej stronie muru. Po odczekaniu ok. 48-72 godzin można przejść do wykuwania otworu.

Pierwszy krok wymaga wykonania zarysu, o 20-30 mm większego niż wymiary zewnętrzne ościeżnicy. Do nacięcia po linii służy tarcza diamentowa albo dłuto (osadzone w młotowiertarce). Pamiętaj o zachowaniu szczególnej precyzji przy pracy! A jeśli nie posiadasz tych narzędzi, wypożyczysz je w jednej z wypożyczalni działających w Twojej okolicy, których listę znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Teraz pora na usunięcie fragmentów ścian wewnątrz zaznaczonego zarysu. Dobrą praktyką jest stopniowe pozbywanie się zaprawy ze spoin i wyjmowanie cegieł jedna po drugiej. Jeżeli ściana jest wykonana z betonu komórkowego, użyj piły dostosowanej do przecinania bloczków.

W kolejnym etapie prac należy wstawić ościeżnicę do otworu: drewniany wariant mocuje się pianką montażową albo kotwami, metalowy – na zaprawę. Metalowe ościeżnice nie wymagają wyrównywania otworu – po prostu profil ramy mocuje się zaprawą cementową (uprzednio zasłaniając ramy deskami, aby zaprawa nie wypływała na zewnątrz). Jeżeli jednak decydujesz się na montaż ościeżnicy drewnianej, musisz wcześniej wyrównać i otynkować otwór gipsową mieszanką tynkarską.

Otwór w ścianie działowej

W wielu punktach wykonywanie otworu pod drzwi w ścianie działowej przebiega bardzo podobnie do ściany konstrukcyjnej. Podstawową różnicą jest konieczność wstawienia zbrojonego nadproża zamiast opisywanej wyżej belki. Z tego względu otwór powinien liczyć ok. 6-8 cm więcej od wysokości planowanej ościeżnicy.

Do wykonania zbrojenia nadproża potrzebujesz prętów zbrojeniowych o średnicy 10-12 mm, które umieszcza się w zaprawie cementowej o grubości ok. 50 mm. Pręty umiejscowione są w bruzdach na bokach otworu. Trzeba podeprzeć je deską szalunkową przed nałożeniem warstwy zaprawy i wyrównaniem wzdłuż górnej krawędzi. Szalunek zdejmuje się już po stwardnieniu zaprawy. Do wyrównania boków otworu polecamy tynk gipsowy. W efekcie opisanych prac powstaje estetyczny, wykończony otwór, w którym można bezpiecznie osadzić ościeżnicę.

Jak samodzielnie osadzić ościeżnicę w nowym otworze?

Gotowy otwór w ścianie przybliża Cię do satysfakcjonującego efektu końcowego. Następnym krokiem jest montaż ościeżnicy zgodnie z zaleceniami producenta. Najczęściej trzeba ją złożyć z gotowych elementów, kontrolując, czy udało się uzyskać kąty proste. Dobrym pomysłem jest obklejenie jej taśmą malarską i foliami, ponieważ w dalszej części trzeba będzie użyć pianki montażowej. Szkoda byłoby, gdyby preparat naruszył stan produktu, dlatego lepiej zadbać o ochronę.

Ościeżnicę należy wstawić pionowo do otworu i wyrównać ustawienie za pomocą podkładek oraz klinów. Szczelina między ościeżem i ościeżnicą powinna mieć w tym momencie od ok. 10 do 15 mm. Ościeżnicę rozpiera się następnie poziomymi rozpórkami (opartymi na deskach – na wysokości klamki i obu zawiasów). Szczelinę delikatnie zwilża się wodą i wypełnia pianką niskoprężną. Dopiero po jej stwardnieniu można wyjąć podpórki.

Końcowe prace

Gdy pianka stwardniała, można delikatnie usunąć jej nadmiar. Następnie należy użyć dołączonych do ościeżnicy listew wykończeniowych albo opasek. Trzeba też przykleić uszczelkę. Nareszcie przyszła pora na osadzenie skrzydła w zawiasach, które nie mogą być ani zbyt poluzowane, ani zbyt dociśnięte. Odpowiednia regulacja zapobiega ocieraniu się skrzydła o posadzkę.

  • Uwaga! Pamiętaj, że niektóre drzwi są objęte gwarancją producenta, która działa wyłącznie, jeśli powierzysz montaż autoryzowanej ekipie montażowej. Upewnij się zatem, czy chcesz wykonać prace samodzielnie.

Podsumowanie

Samodzielne wykonanie otworu w ścianie oraz montaż ościeżnicy ze skrzydłami drzwi wewnętrznych to zadanie, któremu można podołać bez sięgania po bardzo wyspecjalizowany sprzęt. Wszelkie niezbędne narzędzia możesz zresztą wypożyczyć na czas prac. Osiągnięcie pożądanego efektu jest uzależnione od Twojej precyzji. Musisz wiedzieć, w jakiej ścianie wykonujesz otwór oraz jak ją zabezpieczyć. Różne są też typy ościeżnic czy charakterystyka drzwi (lewe, prawe, otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz pokoju). Jeśli jednak będziesz się trzymać fachowych porad oraz wytycznych producentów kupowanych elementów, prawdopodobnie uda Ci się przejść przez wszystkie prace i osiągnąć zamierzony rezultat.